“青衣”故地，探访夹江千佛岩

李恩

说到蜀地名胜，乐山凌云寺的弥勒佛造像大概是绕不开的一处地方。众人皆知乐山有大佛，却不知乐山夹江县城西的三公里处，还有一处体量巨大的唐代石窟造像群“千佛岩”。

夹江因“两山对峙，一水中流”的自然风貌而得名，青衣江从城西北穿山而过，形成被夹之势，千佛岩正位于这处地形的核心地带。这里是“青衣羌国”故地，古蜀人喜着青衣，他们临河而居的江水因此而得名。秦灭巴蜀后，“移秦民万家实之”，来自中原地区的移民与古羌人杂处混居，散落于四川盆地沿江地带的羌文化逐渐被驯服汉化了。东汉时期，夹江境内仍持旧俗的羌民响应西北发生叛乱，遭到了血腥镇压，青衣江一度被改名为“平羌江”，直到隋唐仍保留了这一称谓，“峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流”描述的便是眉山月影与青衣江水两相辉映的景色。

四月正是踏春赏花的好季节，从成都驱车一个半小时即可抵达夹江县城。穿过城西的铁路，便来到了千佛岩景区的入口。照理说四月已是旅游旺季，这个景区却像被人类遗忘了一般，行人寥寥无几，停车场里鲜见外地牌照，四五个当地老人坐在门口打牌，漫不经心地收着停车费。我们交了钱，沿着江畔的青石板小路前行，穿过聚贤古街。古街如今已经不古，明清的老房子大多被拆掉了，村民新建了小洋楼，外墙仍做仿古装饰，江畔排着一溜儿的麻将桌。年轻人也都外出了，只留下家中老弱妇孺开茶馆，她们一边搓着麻将，一般招徕些客人贩卖当地新鲜产的草莓。

青衣江水质清幽，映照着群山显得翠色朦胧，当地政府掘了一道水渠，引一汪活水下来，成为县城居民的饮用水源。岸畔的黄桷兰树叶已经萌芽，三角梅爬满藤架，开得很是鲜艳。景区内部尚在维修，门票只要五元，对比同等质量的景点算是良心价了。售票管理的工作人员无一例外为留守老人，他们气定神闲地啜着茶，三三两两围坐在亭子里闲話家常，慢悠悠撕下门票递给我们，像是守护着自家的后花园一般。

所谓“千佛岩”，是指穿过铁石关隘往下走，古栈道右侧的一处临江崖壁。这里保存着160余个石窟，共计2470余尊摩崖造像。夹江千佛岩的开凿时间早于乐山大佛，始于隋朝开国，兴于盛唐，绵延至明清，历经风雨剥蚀与“文革”期间的破坏，佛头多已损毁，其中最大的造像弥勒佛龛保存最为完好，色彩鲜活，绘着非常漂亮的钴蓝色，侍立于佛陀两侧的菩萨造型优美，线条流畅，衣袂飘飘。崖壁上方镌刻着“古泾口”三个苍劲有力的大字，出自明代吏部郎中张庭之手。“泾口”一词，大抵是千里迢迢移徙过来的汉中秦民，将青衣江比作家乡的泾水而思乡情切之故吧。

沿江的这条栈道修在东汉著名的“南安平乡明亭大道”遗址之上。汉代的古栈道如今已被替换成石板路，从关口到江脚共108个台阶，被游人与当地村民踩得光滑敞亮，分流的江水在青石板下奔走，若是一脚没踏稳，鞋子便会从石板缝隙里滑落冲入江中。蜀道之难，在李白的诗中众人皆有耳闻，夹江千佛岩虽无壁立千仞之险，却是青衣江中游最细窄之处。这里自古为通往长江的咽喉，是南方丝绸之路的重要连接点，商贾云集，往来络绎不绝，因而与乐山大佛这种有组织性的工程不同。这里的佛龛多为民间商人或居民自发镌刻，每窟各有不同，内容丰富多样，也能鲜明反映出不同时代造像的典型特征。佛窟西端的尽头便是“万咏崖”，其中不乏文人墨客的山水吟咏佳作，也有地方官员的修筑工程日志，还可以见到嘉庆年间严禁开凿而保护石窟的标语。

栈道尽头横设一座木桥，再往前走是由严帝庙改建的国内首家手工造纸博物馆。桥边有路可以上山，我们翻越山头误入一处农家，坐落在茶园和橘林环绕之间，院内搭着葡萄架，桃李已经结出果实，橘花开始落了。橘花香是我最爱的味道之一，买香水最喜欢法国香水小镇格拉斯原生品牌Fragonard的版本，味道清新幽长又略略苦涩，最后以些许甜蜜收尾，像是外表冷冷清清但内心柔软的姑娘。蜀地的花期较早，二月中旬贴梗海棠就都开了，油菜花和梨花在四月之前凋完，如今只剩下满山头的果子，赏花若没有些对节气的敏感性怕是要扫兴的。

山顶有农人在采茶，我从田地里摘了几颗豌豆，下山途中又偶遇一丛野生覆盆子，顺手也摘了些。晚餐是当地小吃蛋冲豆腐脑，面粉炸的素酥肉和着鲜嫩的豆腐，勾一点芡汁，再撒上店家炒制的辣子，搅拌起来满齿留香。

80年前，梁思成也曾驾着木筏从青衣江漂流至千佛岩，他将考察的发现写入《中国建筑史》。时光荏苒，如今的千佛岩已不复当年辉煌，他记录的4000余尊造像锐减一半。历经风雨飘摇的佛陀们，在无人问津中继续默默守护着这片绿水青山。

编辑：沈海晨 haichenwowo@163.com